Дикарями в Западном Крыму – отдых с экстримом |
Все свое везу с собой Привычное понятие о Крыме у нас прочно ассоциируется с Южным берегом: Ялта, горы, кипарисы, страшные цены на все – от мороженого до комнат для отдыхающих, платные пляжи и тому подобные сомнительные удовольствия. Западный берег Крыма – совершенно иное дело: Это сплошь голая, ровная, как тарелка, выжженная палящим солнцем степь с бродящими по ней тут и там отарами грязных овец. Цены здесь на удивление демократичные, и, пожалуй, не превышают святогорских – аренда комнаты может обойтись в 40-50 гривен в сутки с человека, а цены в магазинах разве что процентов на 20-30 выше, чем у нас в Краматорске – в Щурово и то выше. Но все это – опять же атрибуты «цивильного» отдыха. Мы же отправляемся в самую западную точку Крыма, на мыс Тарханкут, с совершенно определенной целью – оказаться КАК МОЖНО ДАЛЬШЕ от цивилизации. Поэтому поступаем по древнему принципу «все свое ношу с собой», то есть, абсолютно все – от палаток до запаса продуктов (в виде консервов и круп) на две недели, берется с собой из дому, чтобы в Крыму не пришлось покупать ничего, кроме хлеба и воды. Почему нужно покупать воду? Да потому, что местная вода, хоть из колонок, хоть из водопровода, хоть из колодцев, почему-то оказывает на желудки приезжих, сильное, мягко говоря, слабительное действие. А местным - хоть бы что! «Живая» звезда и куча таранки Тащиться в машине много часов по жаре – удовольствие много ниже среднего, посему мы выезжаем из Краматорска еще с вечера. Да и трасса ночью почти пуста, что значительно облегчает задачу водителя. Заправившись и быстро проскочив улицами Донецка, (днем обычно забитыми пробками) останавливаемся ненадолго отдохнуть, и вдруг замечаем в ночном небе движущуюся звезду. Споря о том, что это – самолет, спутник, или вовсе НЛО, начинаем рассматривать ее в бинокль. Так ничего и не поняв, садимся в машину и едем дальше, причем, всем кажется, что звезда следует параллельным с нами курсом! Утром добираемся до знаменитых «ворот Крыма» – Сиваша, возле которого расположен не менее знаменитый Чонгарский рыбный рынок. Когда оказываешься на нем впервые, его размеры просто ошеломляют. Цены - тоже. Под длинной крышей расположены рыбные ряды, на которых продается немыслимое количество сушеной и копчено-вяленой рыбы – от твердых, как ботинок, пропитанных насквозь солью черных черноморских бычков до креветок, соленой икры, барабули, кефали, саргана, камбалы, стерляди и даже осетрины. Прыткие продавцы выдают обезглавленного пангассиуса за, ни много ни мало, белугу. 40-50 гривен штучка весом граммов в триста. Осетрина продается по цене от 300 гривен за килограмм, при этом не факт, что вы купите именно осетрину, а не что-либо, за нее выдаваемое. С удивлением замечаю среди таранки даже тех рыб, которые занесены в Красную книгу, таких как тригла (морской петух). В ряд выставлены литровые и более банки с черной и красной икрой столь же сомнительного происхождения. Делаем несколько снимков, вызывая бурные возражения продавцов, и поскорее уезжаем. А вот на горизонте показывается и море, темно - синяя лента над серо-желтой степью. Проехав Чер-номорское и Оленевку, в которых на пляжах стоят огромные палаточные лагеря, выезжаем в пыльную степь. Чуть-ли не из-под колес разбегаются зайцы. Через несколько километров встает вопрос – куда свернуть. Здесь на побережье есть много уютных бухточек с заманчиво-красивыми татарскими названиями – Атлеш, Кастель, Джангуль… Каменные драконы, Леонид Ильич Брежнев и другие Выбираем одну из них, и присоединяемся к лагерю «диких» туристов. Еле находим место для установки палаток. Все лучшие места, естественно, заняты, поэтому ставиться приходится на склоне холма. Первым делом приходится готовить себе «удобства», то есть, пардон, рыть туалет. Вокруг ямы - четыре колышка, обнесенных черным полиэтиленом. Как говаривал Остап Бендер - стиль каменного века. Затем натягиваем здоровенный брезентовый тент от безжалостного солнца, ставим палатки и – лагерь готов! Пляж каменный, из округлых, обточенных морем валунов разного размера, среди которых нередко попадаются и камни со сквозными отверстиями - «куриные боги», по поверью, приносящие удачу. Находим себе по такому камешку. В первый день по приезду море штормит, выбрасывая на берег кучи водорослей, вода мутная и жутко холодная - 12 градусов. Поскольку купаться нельзя, приходится искать другие развлечения, и мы отправляемся пешком в каньон Джангуль. Это местная достопримечательность - прибрежные скалы, которым за многие тысячи лет степной и морской ветры придали самые причудливые формы. В поросших диким плющом скалах проглядываются самые неожиданные фигуры: и чаша, и сидящий ребенок, и головы неведомых драконов и чудовищ, и развалины крепостных стен… Прибрежные камни, выглядывающие из воды, не менее причудливы - в них можно увидеть и голову морского царя, и даже… бюст советского вождя - генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева! Местные обитатели на суше и на море На камнях сушат расставленные крылья большие черные бакланы. Здесь, на скалах, обитают многочисленные колонии этих птиц. Сверху, со скал, хорошо виден стоящий на отмели корабль, потерпевший крушение много лет назад. Говорят, его разбило бурей, когда он шел с грузом бревен. На скалах истошно орут и хохочут здоровенные, с курицу, морские чайки, исполняющие здесь роль санитаров, или, говоря попросту, мусорщиков, которую в наших краях играют вороны и галки. До сообразительных птиц давно дошло, что около туристских лагерей можно неплохо поживиться. Говорят, бывали случаи, когда чайки воровали вывешенную для просушки рыбу, и даже выхватывали чуть ли не из рук приготовленное для шашлыка мясо. По вечерам, после заката солнца, становится настолько холодно, что приходится надевать теплую одежду. Хорошо, хоть хватило предусмотрительности захватить ее с собой! Но все же, в хорошей компании, с песнями под гитару, холодные вечера проходят весело. Утром лагерь просыпается рано – в пять часов спать в палатке уже невозможно из-за голосов и шагов ранних пташек из числа туристов. Утром палатки мокры от обильной росы, и на них порой садятся, а то и ночуют диковинные представители местных насекомых - огромные кузнечики, саранча, хищный богомол – эмпузия, а то и акриды, которыми, по преданию, питался в пустыне Иоанн Креститель. Это насекомое напоминает саранчу формой и размерами, но его голова настолько своеобразна, что спутать ее невозможно ни с кем. Около палаток в траве встречаются и более неприятные насекомые – ядовитые сколопендры, достигающие в длину 15 сантиметров. Заползла одна из них и к нам в палатку, но все обошлось благополучно - никто не пострадал, ни мы, ни сколопендра, которая, будучи вытряхнута из одеяла и сфотографирована, была благополучно отпущена на волю подальше от палатки. Раним утром, сидя прямо у палатки, можно наблюдать, как питаются мыши-полевки, которых здесь несметное множество. Мышь, улучив момент, выскакивает на мгновение из норки, хватает стебель травы и тут же снова скрывается. Одна из полевок, как выяснилось уже впоследствии, когда мы сворачивали лагерь, прорыла разветвленный ход прямо под днищем нашей палатки. Хорошо, хоть дно не прогрызла… Вечером в степи можно издали наблюдать за степными сероватой расцветки лисицами, зайцами, слышать перекличку перепелов. Мы обнаружили в степи, под скальным выступом у древнего заброшенного колодца лисью нору, около которой была целая гора черепов сусликов – основного корма лисиц в этих местах. На высоких, выше человеческого роста, стеблях полыни и белены мы не раз видели изумительной красоты птицу размером с голубя, перья которой отливали сине – бирюзовым цветом. Но что это за вид – определить не смогли, поэтому так и называли ее – синяя птица… Может, та самая птица удачи, о которой пел Андрей Макаревич? Через пару дней вода теплеет настолько, что в нее становится возможным войти, но, все же, по сравнению с прошлым годом, когда ее температура достигала 28 градусов, она достаточно холодная. После нескольких дней купания однообразие надоедает, поэтому мы начинаем исследовать прибрежную зону в гидрокостюмах и комплекте № 1 – ластах, и маске с трубкой. Нынче это называется модным словом «фридайвинг». Но в прохладном море мало интересного: скользят по прибрежным камням прозрачно-зеленосерые креветки, морские собачки и бычки, развеваются водоросли всех оттенков радуги, с преобладанием зеленого, бурого и красного. Интересно наблюдать за крабами. Но крабов очень мало и они не подпускают к себе. Из-за варварского вылова их отдыхающими они стали очень осторожными и прячутся в щели скал при малейшей тени сверху. Кроме обычных крабов – плавунцов с лопастями на задних лапках, изредка попадаются редкостные и красивые каменные крабы с мраморной расцветкой. Плавать между подводными камнями необходимо осторожно: волной может ударить о камень так, что не поздоровится. А однажды я запутался в длиннейшей леске, оборванной каким-то незадачливым рыбаком. Нельзя и подплывать близко к высоким скалам – на них тут и там виднеются следы свежих обвалов камней: если такой обвал случится, когда ты в море под скалой, – похоронит заживо. Друзья-дайверы рассказывают, что на больших глубинах, в десять и более метров, куда нам с нашим скудным снаряжением не добраться, появился новый вид крабов, с которым они ранее не сталкивались: Эти мелкие крабы с вытянутыми, как маникюрные ножницы, длинными узкими клешнями, идут по дну сплошной лавиной, покрывают его серым ковром и… уничтожают все на своем пути, подобно африканским странствующим муравьям. Даже рапаны в твердых панцирях от них не защищены – крабы просто переворачивают их и начинают выедать снизу. Кстати, рапан, когда-то завезенных из Средиземного моря и представлявших в свое время значительную угрозу для мидий, стало намного меньше. У них долго не было естественных врагов в Черном море, но этот враг нашелся, и имя ему - человек. Отдыхающие давно поняли, что мясо рапан съедобно, более того, вкусно, и стали вылавливать их буквально тоннами. Весь берег усыпан пустыми раковинами рапан – оставшихся после пиршеств туристов. Их варят, жарят, делают из них плов и т. д. В магазинах их мясо дороже мидий – по 60 гривен килограмм. На малых глубинах их практически не осталось – только на глубине более 7-10 метров, куда донырнет далеко не каждый. Но и там их практически нет - из-за холодной воды моллюски зарываются в песок. Вдруг замечаю сквозь стекло маски, что одинокая рапана ползет по дну. Ползет подозрительно быстро. Все понятно – пустую раковину погибшей рапаны занял мелкий представитель донных ракообразных – рак-отшельник. За то, что он имеет обыкновение жить в чужих домиках - раковинах, местные обозвали его раком-мошенником. Не в Китае ли живем? Изредка выбираемся в город, за пополнением запасов продуктов и чтобы купить какие-то лакомства вроде мороженого или татарских пирожков – самсы. Правда, некоторые продукты привозятся местными коммерсантами прямо в бухту – но там покупать их слишком дорого: так, хлеб, стоящий в магазине четыре гривны, продают за шесть. Сувенирные рынки стоят чуть ли не на каждой улице, но что удручает – нигде нет чего-то оригинального, с местным, крымским колоритом, что хотелось бы увезти с собой в качестве сувенира… Везде одна и та же убогая дешевая китайщина. Как и в Святогорске, как и везде… Дешевые китайские сувениры выжили изделия народных умельцев. И это печально. В конце концов, покупаем в качестве сувениров татарские шапочки – все-таки, хоть какое то своеобразие. Да и то не уверены, что не обнаружим на них надпись: made in china. Но вот приходит время отправляться в обратный путь. По обычаю бухты, уезжающая машина продолжительно сигналит, а остающиеся провожают ее оглушительными криками и свистом. И вот уже под колесами снова пыльная степь. Впереди десятичасовая дорога в родной Краматорск… Андрей БЕЛОБОРОДОВ, фото автора и Александра Безпалого
|
||
| ||
Найбільш читане
- Змінюємо правила гри або як облаштування інклюзивних ігрових майданчиків допомагає руйнувати бар’єри
- По місту в Краматорському районі росіяни вдарили трьома керованими авіабомбами
- Як вести бізнес попри кризу: п'ять порад для успіху від релокованої підприємиці з Донеччини
- ВИЙШОВ П’ЯТИЙ ВИПУСК ПОДКАСТА ВІД ДОНЕЦЬКОЇ ТПП "ПРО ФОРС-МАЖОР: НЕВІДОМІ ВИКЛИКИ АБО ЯК ДОВЕСТИ ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ"
- У Краматорському районі згоріли редакція однієї з газет і друкарня
Даючи рекламу одночасно у дві газети - "Технополіс" и "Четвер", Ви заощаджуєте гроші, а реклама працює вдвічі ефективніше! Телефони відділу реклами:
(06264) 3-43-68
(06264) 3-57-44
050-855-05-12
Найкоментованіше
Опитування
Результати: 70
Погода у Краматорську
вологість:
тиск:
вітер: